Hola quisiera pedir ayuda con algo que ya me tiene un poco loco porque he intentado de todo sin éxito. Me explico:
Compré una placa Cheetah v1.2b para una de mis Ender 3 y se supone que esta venia de fabrica flasheada con el firmware marlín 2.0 configurado para la Ender 3.
El problema comienza cuando intenté imprimir con la cama caliente, y al momento de empezar a elevar temperatura la pantalla se empezó a congelar y a mostrar símbolos al azar y a hacer clics como si se pulsara el botón del menú.

Esto es lo que explicaba anteriormente:



Dejé el problema sin más todo un año y me limité a no utilizar la cama caliente, a pesar de que funcionaba pero me dejaba el menú inutilizable.
Ahora quise instalar un sensor de filamento que es un simple final de carrera, lo instale y actualicé el firmware directo del GitHub de la pagina de fystec, todo ok, aproveché de activar también la opción de reanudación cuando se corta la energía y habilite la opción de cambio de filamento.

Al momento de iniciar la impresora ocurrió lo siguiente...

Sensor de filamento:
-con el sensor de filamento vacío prende pero la pantalla queda en "blanco"
- si paso filamento por el sensor prende normal pero si lo quito y lo vuelvo a colocar se reinicia la impresora.
- si ya está imprimiendo y se "agota" el filamento la impresión en vez de pausarse simplemente se para sin más(en el fimware ejecuta M600 supuestamente). 

Cambio de filamento:
Todo ok pero al iniciar la impresión se realiza un cambio de filamento automático, luego sigue normal cuando le doy a continuar.

Corte de energía:
-Simplemente nunca funcionó o no llegue a ver que funcionara cuando apagaba la impresora mientras imprimía.



Eso es un resumen de mi problema, quisiera saber si alguien me podria ayudar a configurar el fimware correctamente y si me pudieran guiar con el problema de la cama caliente, no se que mas podria producir ese problema, ahora adjunto imagenes y modelo de placa y sensor:

Placa impresora
[url=https://es.aliexpress.com/item/1005003565228895.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3de93858vg2YMo&algo_pvid=1aa39583-ea43-4808-8f4d-63c519286418&aem_p4p_detail=202112102201542776391875933300011675066&algo_exp_id=1aa39583-ea43-4808-8f4d-63c519286418-4&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000026308932312"%7D]sensor runout??[/url]
Fimware


Lo siguiente lo modifique solamente quitando comentarios como se ve en la imagen(No toque ningún valor):



Configuraciones avanzadas:



Nozzle park:



Lo que modifique en power loss:





Principalmente me gutaria saber si debo quitar algun comentario mas o desactivar alguna linea de codigo, pero en general ya no se que mas hacer para solucionar todos esos problemas que comento, de antemano gracias por cualquier ayuda que me puedan dar.

Hola,
tengo una placa Bigtreetech v1.3 y una pantalla TFT 3.5" funciona correctamente, pero ahora he conectado el sensor de filamento y no funciona. me explico el sensor lo reconoce porque mando un comando M119 y si hay filamento sale Triggered y si no esta open, en principio funciona ok.
Pero Cuando estoy imprimiendo si se acaba el filamento no para la impresión es como si no lo detectara. el sensor lo tengo conectado al pin X+, ya no se que hacer, la otra opción es conectarlo a la pantalla TFT que tiene un pin para esto.
El firware es Marlin 2.0.9.2 y tiene activado el sensor de filamento. He seguido algun tutorial sobre la configuración de marlin y el sensor de filamento.
Que me aconsejais
gracias

Hola buenas tardes me llamo Claudi y trabajo con láser desde hace 10 de años para ayudarme con mi artesanía.
Recientemente me he comprado otro láser más grande de 100 * 60 de 100 vaties en China y funcionaba muy bien unos días pero luego el eje (Y)empezó a fallar y hacía un ruido muy raro, como si se frenara (crak crack crack), pierde la posición y luego empieza a cortar encima otra vez de lo que ella había cortado, desplazándose y haciendo mucho ruido. Creo que es el motor pase a paso ya que he intercambiado los cables del X y el Y y continua fallando el eje Y.
Pero claro yo tampoco entiendo mucho de mecánica de de máquinas láser me gustaría que alguien que le haya pasado o pueda saber que le ocurre me ayude a solucionar esto. 

gracias de antemano

Hola amigos,


Intentando desatascar mi hotend j-head de mi vieja impresora del 2013, accidentalmente rompí las patillas de la resistencia y el termistor.

Al ser un hotend muy antiguo ya no venden hotends de recambio que encajen bien con mi máquina. Así que me lié la manta a la cabeza y he resoldado con estaño el trozo de las patillas de la resistencia y el termistor a los cables. Las soldaduras quedan bien cuando las hago (brillan como un espejo recién hechas). Cuando conecto la máquina reconoce todo bien. El problema es que al precalentar para poder imprimir, el estaño se derrite a partir de 130° C y se me descompone todo otra vez.

Me gustaría, si hay algún veterano por aquí, qué me dijesese por favor qué estoy haciendo mal. Uso estaño 60/40, el más habitual en electrónica y protejo la soldadura con termoretráctil.

Estoy pensando en soldar y después enmasillar las soldaduras con masilla refractaria (Nural 30) para intentar encapsular la soldadura y no se pueda mover nada, pero no sé si servirá de gran cosa.

Agradeceré cualquier consejo que me podáis dar.


Muchísimas gracias!

Recientemente me ha entrado el gusanillo de cambiar el material de impresión para obtener resultados más adecuados a lo que realmente necesito. Concretamente, me surgió la necesidad de imprimir unos protectores (muchos se me habíann roto con el paso del tiempo) para las válvulas de reglaje de los radiadores de casa.

Hasta ahora, siempre había impreso con PLA, que según dicen es el material más sencillo de imprimir y para lo poco que sé, doy fé de ello. Sin embargo, para esta aplicación el PLA no es el material más adecuado. Su Temperatura de deformación (concretamente para la marca Smartfil que es la que he probado) está sobre los 55 ºC. Tiene pinta de que la Tª de las válvulas de los radiadores probablemente alcanzará valores superiores, de modo que opté por utilizar el PETG en su lugar. La Tª de Deformación del PETG está sobre los 70 ºC, de modo que probablemente tenga más margen para que las piezas no se deformen con el calor.

Hasta aquí todo bien. Tengo una Anycubic MEGA S y pensé que una vez que controlaba la impresión con PLA, todo iba a ser relativamente sencillo. Pues va a ser que no. Imprimir el PETG ha sido bastante más complicado de lo que pensaba. En internet hay infinidad de foros e información disponible donde te explican a nivel general qué es lo que hay que hacer. Te dan consejos y sugerencias pero a la hora de la verdad, al final acabas desbordado por toda la información que hay y no llegas a filtrar qué es lo realmente importante y qué no lo es. Para mí, el gran problema fue la adhesión de la primera capa. No había manera de conseguir que se adhiriera correctamente. Dado que me ha costado lo mío, aprovecho para compartir la información por si le puede venir bien a alguien.

Intentaré resumir los puntos principales:

1. He utilizado el PETG de Smartfil. Lo digo porque cada PETG tiene sus características de Tª así que podría haber mucha diferencia entre unos PETGs y otros.

2. El primer paso es limpiar la cama de impresión (todo el mundo indica que tiene que ser una cama caliente) con aguja y jabón. Es necesario dejar la superficie bien limpia. Si has usado laca para otras impresiones, mejor dejarla bien limpia y retirar cualquier suciedad que pueda afectar a la impresión.

3. Una vez que la cama está limpia, añadir Laca Nelly (juer, parezco un anunciante). Hay otras lacas de impresión (que seguro que también son muy buenas y que probablemente valen una pasta, por cierto), pero con esta laca va de lujo. En mi caso, utilizaba una laca estándar para el pelo, y diréis lo que queráis pero no funcionaba bien. Me funcionaba bien para el PLA, pero no para el PETG. Buscando en foros, resulta que la laca Nelly que puedes encontrar en cualquier supermercado va de maravilla. Sin la laca, la primera capa no se pegaba correctamente. Tuve que imprimir muchas, muchas primeras capas para darme cuenta que no era la nivelación y que faltaba algo. Con la laca se solucionó el problema.

4. La impresión de la primera capa la hago con menos Tª (230 ºC) que para el resto de capas (235 ºC). Parece que con menos Tª se adhiere mejor a la base.

5. La Tª de la cama de impresión es de 70 ºC. Probé con 75ºC y 80 ºC, pero con 70 ºC finalmente, la 1ª capa se adhirió perfectamente.

6. En general, he bajado las velocidades de impresión respecto a los parámetros que tenía para el PLA. En mi caso, he reducido en 10 mm/seg. Si fuera necesario, reduciría aún más para evitar problemas.

7. En la primera capa, he quitado la ventilación. Así la capa se adhiere mejor. En el resto de capas, he mantenido la ventilación al 50%.

8. Uno de los parámetros más importantes es la velocidad y la distancia de retracción. Con PLA no parece tener tanta importancia pero con PETG, parece ser fundamental. Los he dijado en 25 mm/seg y en 6 mm respectivamente.

9. He intentado no utilizar la Balsa para imprimir modelos de tamaño medio, pero he tenido problemas de adherencia y cuando la pieza alcanzaba cierta altura, se me despegaba. Creo que con el uso de la laca, ya no es necesario, pero en mi caso, he seguido manteniendo la balsa por si acaso.

10. Para los soportes, el PETG es más complicado de gestionar. No he impreso piezas complejas, así que no os puedo ayudar demasiado en este tema. Pero para las piezas que he impreso, he utilizado soportes y he añadido un parámetro que es la Distancia en Z del soporte. Lo he fijado a 0,2 mm. Con este parámetro he conseguido poder quitar los soportes dignamente. Así que lo recomiendo encarecidamente. También se puede utilizar con PLA, pero quizás reduciéndolo a 0,1 mm.

Tras estos comentarios, o paso capturas de los parámetros que he utilizado en CURA. A ver si con todo esto, os evito algunos problemas que he tenido que sufrir yo.







Ya me contaréis si os ha valido para algo.

Saludos,