Este es mi primer tutorial en SpainLabs y  ya sabeis, no me hago responsable de los desperfectos que pueda causar alguna de las técnicas aqui comentadas.
Si tienes algun comentario no dudes en hacerlo así mejoraremos el tema.

Al lio!

Tabla de contenidos

• Historia y enlaces de interés
• Donde comprarlo (original y copia)
• Diferencias original y copia
• Instalación en el carro X
• Pruebas, ¿funciona mi bltouch?
  arduino-bltouch-test-@mashirito-v1.zip (Tamaño: 1.89 KB / Descargas: 972)
• Instalación en la mega2560 y RAMPS
• Modificaciones en Marlin
  marlin-RC8-bltouch-@mashirito-ny-2017.zip (Tamaño: 1.28 MB / Descargas: 1123)
  Marlin_RC5-autolevel-rerepack-@mashirito.zip (Tamaño: 966.47 KB / Descargas: 452)
  marlin-RC8-bltouch-@mashirito-20170117.zip (Tamaño: 1.28 MB / Descargas: 687) Con la EEPROM,  el debug de autoleveling y el test de repitibilidad activados.
• Pruebas


Historia y enlaces de interés

bltouch es un sensor desarrollado en 2015 por Paris K. Lee de Antclabs en Korea del Sur (la tierra del kimchi!) y que aparecio en indiegogo.com por primera vez.

1ª campaña
2ª campaña
Google community

bltouch esta basado en la detección de un sensor de efecto hall (magnético) sobre un perno metálico que se desplaza gracias a un electroimán y a la gravedad.

El desarrollo fue realizado para que fuera compatible con los sensores de autoleveling tipo servomotor y final de carrera, facilitando así su instalación y uso.


bltouch mejora sustancialmente las mediciones de posición de la cama, ya que no tiene partes mecánicas complejas, ni depende del material de cama caliente que se utilice ni de la dilatación ni contracción de la misma debido a la temperatura.

Antclabs proporciona una tabla compartiva de precisión, repetibilidad y consumo:


Gran cantidad de impresoras comerciales utilizan bltouch para la autocalibración.
Yo estoy encantado con el sensor y la tarea de imprimir se ha vuelto mas sencilla desde que instale bltouch a mediados de 2016.


Donde comprarlo
Por unos 46€ podemos adquirir el sensor original directamente a antclabs por ebay (la verdad que no es barato y parece haber subido de precio):
http://www.ebay.es/itm/BLTouch-Auto-Bed-...Sw9IpXxne9

Edit al final del post
Gracias a @xircom por unos 17€ podemos adquirir alguno de los clones en
https://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3D-Printer-Auto-Leveling-Sensor-Auto-Leveling-3D-Printer-TOUCH-Free-Shipping/32763693241.html
siguiendo el proceso que explica en:
http://www.spainlabs.com/foros/tema-Ofer...on-bltouch

Comprar el original o el clon de geetech -> El clon con el que he hecho las pruebas es de otro chino, en conreto este.

En principio los clones funcionan correctamente y son compatibles totalmente con el original.
Si por el motivo que fuera no funcionara no dudéis en poneros en contacto con el vendedor, por lo habitual os enviará uno nuevo.


Diferencias original y copia
No existen diferencias electrónicas en el output generado por uno y otro sensor.
El ruido en la captura de potencia es debido a los motores y demás electrónica, la segunda captura se ha realizado con el sensor totalmente aislado de la electronica.

Detección, sensor original:


Detección, sensor copia:


Instalación en el carro X
Ya que la posición respecto a X e Y la introduciremos en el firmware para la instalación física únicamente debemos tener en cuenta la distancia de la punta del sensor con la punta de nuestro nozzle, esta tiene que ser de unos 8mm tal como muestra la siguiente figura.


Existen diferentes carros, extrusores, y piezas que nos ayudaran a este cometido, ahí van algunas.

Pieza para ajustar el sensor con adaptadores mobiles http://www.thingiverse.com/thing:1765933
Un adaptador fijo y mobil para el Greg's (esta es mía!!!) http://www.thingiverse.com/thing:1496029
Un Adaptador para el E3D v6 http://www.thingiverse.com/thing:1747443
El carro entero para el extrusor titan con soporte para bltouch http://www.thingiverse.com/thing:1560625
Otro extrusor entero para el titan, con ventilador de capa http://www.thingiverse.com/thing:1543232
Soporte para hephestos www.thingiverse.com/thing:1846913

Pruebas, ¿funciona mi bltouch?
Ya que da un poco de palo cambiar firmware y conectar el sensor a nuestras placas de las impresoras solo para probar si funciona, he desarrollado un pequeño programilla de arduino que nos permitirá probar el sensor un cualquier placa de arduino.

El programa utiliza la librería de servo controles de arduino para configurar la señal de control del sensor y el commandLine de basilfx para pasar comandos, este ultimo lo podéis descargar de https://github.com/basilfx/Arduino-CommandLine.

Por lo habitual necesitaremos alimentar externamente el sensor ya que un arduino conectado directamente al USB esta en el limite de consumo en el momento que el electroiman del sensor se desconecta. En el momento de desconexión de la bobina se inducen corrientes elevadas en la alimentación que harán que nuestro arduino se reinicie.
Si nuestro sensor funciona perfectamente conectado directamente al arduino, este paso no será necesario.

Para la alimentación podemos utilizar una fuente de alimentación externa o ATX de PC o un 7805 o un lm317 o cualquier dispositivo que nos proporcione 5V.

Un 7805 es lo mas sencillo, además es probable que lo necesitemos para alimentar el dispositivo en nuestras máquinas.
Para sistemas con lógicas de 3.3V deberemos añadir una resistencia de 240ohm, por lo habitual el vendedor nos enviará una junto con el sensor.

Con todo, el montaje con un arduino nano quedaría de la siguiente forma:



Podemos ver los comandos permitidos enviando “help” a la consola serie:


El modo de funcionamiento del terminal serie es "Both NL & CR".

Podemos enviar el comando test para probar que funcione correctamente y despues rt para sacar el embolo y ht para meter el embolo.
Cuando el embolo esta fuera si tocamos con el dedo, el sensor detectara contacto y se encenderá el led (PIN 13) del arduino.


  arduino-bltouch-test-@mashirito-v1.zip (Tamaño: 1.89 KB / Descargas: 972)


Instalación en la mega2560 y RAMPS
El sensor deberá conectarse a los pins de servo de nuestra RAMPS por un lado y a la entrada del final de carrera zmin por el otro, el conexionado se muestra en la imagen.

Tal y como se ha comentado anteriormente es probable que necesitemos alimentarlo externamente, en este caso el led del sensor parpadeará o el arduino se reiniciará, esto ultimo podeis identificarlo en la pantalla de LCD.

En principio conectado el jumper de 5V de la RAMPs (tal y como muestra la figura) deberíamos tener suficiente para alimentar el sensor, en mi caso no si las dos RAMPS y MEGAS que he probado están rotas, pero por mucho que conecte el jumper... el sensor no va ni a tiros, además algunas veces parpadea y algunas veces el led esta encendido y únicamente se reinicia el arduino. La solución alimentar con un regulador externo.

Para alimentar el sensor únicamente debemos proporcionar 5V al cable rojo y masa al cable marron, dejando el cable naranja conectado tal y como se muestra en la imagen.



Si finalmente vamos a utilizar un 7805 para convertir la tensión de nuestra fuente de alimentación de 12V a 5V aseguraros de añadir un par de condensadores a Vin y Vout tal y como recomienda el fabricante.






Modificaciones en Marlin
Llega el momento de hacer las modificaciones pertinentes para que marlin-RC8 funcione con el bltouch.

Hola. Soy un principiante en tema de la electrónica y del Arduino. Antes he hecho un proyecto con Arduino sobre un acuario dulce y controlar la temperatura, en realidad fueron muchas modificaciones pero basados en otro proyecto parecido.

El caso es que ahora quiero hacer algo para sustituir un mando de calefacción de una caravana, que viene con una rueda y es muy poco preciso. El código prácticamente lo tengo hecho y ahora estoy con eagle diseñando una shield para el Arduino nano que será quien controle todo. 

Componentes:

1. Arduino Nano
   
2. DS3231 (reloj para programación) 
   
3. Pulsador para manejar los menus ( rotary encoder)
   
4. DHT22 (sensor temperatura)
   
5. regulador de voltaje ( eso no lo tengo claro podría ser este)
   
6. lcd 20x4 (para mostrar los menus)
   
7. conector rj11 para soldar a la pcb ya que es el conector que lleva la calefacción
   
8. solidstatic relay para darle corriente a la calefacción.
   

tengo dos impresoras y ando liado remontando una que he tenido avandonada

el caso es que ando con la electronica y monto el arduino+ramps+pololus de la otra impresora en esta (se que los pasaso estan mal) y le doy a mover el eje X y no funciona, el resto si
he cambiado el pololu del eje X por el del Y, con el mismo resultado el eje X sigue sin funcionar 
intercambio el motor del eje X por el del Y y lo mismo :/
quito los end stops y nada :/
si pongo el pololu al maximo lo unico que consigo es un raqueteo, es como si la ramps tubiese roto el controlador del pololu, pero cambio de ramps y sigo igual....
estoy abierto a cualquier sugerencia

Acabo de construir la prusa I3 y curiosamente el mando de la pantalla Lcd funciona al revés. Me explico cuando lo normal es que cuando gira hacia la derecha los menus avancen, pues no, cuando giro hacia la izda la flechita sobre los menus avanza y cuando giro a la derecha retroceden. O sea que el sentido de giro esta cambiado. 
Pues he estado trasteando por google y por marlin pero no encuentro como cambiarlo, ¿alguien me puede iluminar?

Slds

Hola,

He estado trasteando para montar un sensor inductivo en mi P3Steel de HTA3D, he batallado bastante, primero colocando el endstop Z de 3 cables en serie con el sensor inductivo, técnicamente funcionaba pero no me convencía. Al final vi en mi Marlin RC7 la función para usar tanto el endstop Z como el sensor para autolevel. Aquí, lo podéis encontrar (a parte de en el propio Marlin), en Z Probe Options:

https://github.com/MarlinFirmware/Marlin...figuration

Básicamente es cambiar el pin D32 por el D19 que es el de la señal del Z Max endstop para el sensor que usemos. Me extraña que nadie haya comentado esta configuración y anden con "inventos" para usar ambos dispositivos (o no he buscado debidamente).

Ahora las dudas:

Resulta que el problema que tenía es que la impresora no respetaba el Z offset que le marcaba (M851+M500), siempre bajaba algo más hasta el punto de tocar cristal y no dejar salir el plástico fundido. Tengo el endstop 0.3mm más bajo del nivel de la cama caliente y claro, deduje que al hacer un homing definía el Z=0 a la altura del Z endstop (más bajo del nivel de la cama) y siempre bajaba buscando el Z=0 aunque en realidad nunca llegaba a activar el endstop así que realmente no sé por qué bajaba tanto, así que he modificado en Marlin: