Hola a totdos,
He montado una Hypercube Evolution de 300x300x370 y últimamente estoy teniendo muchos problemas con la altura de la primera capa.
Creo que el sensor capacitativo LJC 12A3-4-Z/BX NPN DC6-36V no es muy preciso. Tengo que precalentar la cama a 50º, realizar el home, desplazarme al centro y volver a realizar un home Z.
Después de medir varias veces encuentro diferencias de casi 2 décimas.
De la primera capa depende mucho la impresión ya que si está demasiado levantada no se adhiere bien o al contrario si está muy ajustada no sale el plástico y el hobbed bold se come el filamento.

Estoy por cambiarlo por un BL touch pero me encuentro con precios desde los 43€ (que parece son originales) a los 9€ que deben ser copias. He leido que todos suelen funcionar bien.
Mi placa es una MKS Sbase V3.0 con smoothieware alimentada a 24v.

Alguien me puede aconsejar y si saben como configurarlo lo agradeceria.

Un saludo

Buenos dias

Hace 3 dias llego a mi casa la ender 3, la arme y calibre, pero noto que los circullos los hace muy mal, el relleno es pesimo, solo veo que la boquilla chorrea plastico y ya. Aca dejo unas fotos de los 3 ejes del cubo de calibracion, el eje z se nota bastante mal y es porque el relleno es malo.

Hola, tengo una cama caliente magnética y claro con el tiempo se quedan restos de plástico que no se quitan aún calentandola mucho. Yo antes el cristal le metía al lavavajillas y salía nuevo pero no sé si este tipo de cama la pasará algo si la meto al lavavajillas.
Que técnicas usáis vosotros para quitar los restos de la cama caliente?

Ptd: utilizo PLA(normal y de madera), ABS y TPU.

Buenos dias,
Recientemente en mi trabajo han adquirido un Laser de co2 de 40W, el tipico chino, y soy el unico que eta haciendo testeos de corte y demas.

La superficie de corte es la habitual en estos aparatos de 300x200, y con el whisper me manejo bastante bien, pero, aqui esta la cosa, grava y corta bien en la parte izquierda o central de la superficie, y mientras esta en esa zona se nota que el laser llega con potencia, pero al llegar a la parte derecha practicamente llega sin fuerza, no llega a cortar , tengo que hacer muchas pasadas para que corte en esa zona.

Mi duda es : ¿es asi por defecto, o hay algo mal en el propio laser?

Un saludo y Muchas gracias por cualquier comentario.

Hola amigos, soy nuevo en el foro. Recientemente he comprado una anycubic Photon. Es mi cuarta impresora 3D de resina. Ya tengo una Kelant Orbeat D100, Y dos Wanhao duplicator. La 7 y la 7 plus. Voy poco a poco con ellas..pues se me lleva mucho tiempo modelar en 3D y hacer piezas con una CNC que tengo.

Las wanhao aún las tengo sin poner en marcha. La kelant es una impresora casi para tontos. jeje..es broma, pero la verdad...rara vez falla. Aunque hay resinas que son complicadas de imprimir. Ahora...la Anycubic Photon es otra historia. Lo único que he conseguido sacar decente...ha sido el cubo de muestra. Y claro...ni idea cual es la configuración que le han dado al citado cubo. También es cierto...que estoy probando resinas castables de joyería. El cubo con la resina Anycubic basic con 8 segundos de curado que hacía por capa...ha quedado de lujo. Ahora...se paró cuando quedaba el ultimo tramo de celda del cubo. Y con otra pieza que hice con la misma resina y quedó de lujo...pasó lo mismo. A 3 mm del final se paró. Enigmas para cuarto milenio.

Abro este tema sobre ambas impresoras...por que las dos aparentmente son clones. Comparten el mismo firmware, eso si...el display de la Kelant es de mucha más calidad. No así su aspecto general. La Anycubic totalmente metálica da sensación de ser más profesional que la Kelant. Dado que está se tapa con un cubo cuadrado de plástico que parece un taper grande. Ahora bien...trás esta impresión que tuve al principio....la realidad es que ambas son la noche y el día trabajando. Ahora mismo me quedo con los ojos cerrados con la Kelant Orbeat D100. Comentaros....que al ser tan distintas en su proceso de curación...los tiempos de las resinas cambian por completo de una a otra. Eso si...a tiempos iguales y archivos iguales...la Anycubic Photon imprime más deprisa. Debe ser el tiempo que dedica entre capa y capa. Y en esa batalla estoy.

Ahora...las resinas castables me traen de cabeza. Además de carísimas...imprimir piezas para tirar resina...jode cantidad.

Primero compre una a Joing 3D. La Laser Pink castable. Hable con un técnico...y me dijo que todas estas impresoras de bajo coste son LCD. Que ninguna de ellas contiene dentro proyector..como las DLP. Otra historia pues. Las venden como LCD - DLP. Ahora mismo...me he visto un tutorial de la anycubic en la que comentan que es DLP. Por favor...seriedad!!. Conviene informarse bien antes de publicar algo en internet. Pero vamos...ya lo de los fabricantes...es de traca.

Los de Joing 3D me recomendaron para estas impresoras esa resina. Por cierto...ahora mismo tendré 6 o 7 marcas distintas. Antes de usarlas realizo pruebas de curado con luz UV. La resina Kelant basic cura a partir de 3 segundos. En 5 segundos cura una gota gruesa. Igual actúa la Anycubic basicc, y la wanhao. Pero esta, la laser Pink castable...se va a 10 segundos.

Con la Kelant el resultado es bueno con piezas pequeñas. Ahora...imprimí una pieza de unos 35 mm de alto, una especie de nudo, que era grueso...y fatal. La resina tiende a pastarse. a perder liquidez. Y hay zonas de la impresión que quedan deformes. Con la anycubic quedó directamente a 10 segundos capa...no salío nada. Una simple capa fina sobre la plataforma. Daba la sensación que sus led UV parecen menos potentes. A simple vista..haciendo la verificación de la luz no lo parece.

He comprado otra resina castable...con mucho dolor. 248 euros litro. La B9 Creations Yellow. En colido. Como hice con las otras...primero una comprobación de curado con una linterna de luz UV que tengo. 3 segundos...ni risa le hace. 5 segundos...endurece una ligera capa, 10 segundos...un poco más. Para lograr un curado similar a las otras que he mendionado...me fuí a más de 25 segundos. Así que con esa experiencia...configuré dos archivos iguales. Uno para la kelant Orbeat D100 y otro para la Anycubic Photon...

Resultados: El archivo de la Kelant quedó un mazacote irreconocible. Es decir...claramente habia curado las capas del archivo...y además todo lo que alrrededor tenía influencia por la luz UV. Claramente...en esta máquina esos 30 segundos capa...han sido excesivos. Os comento...según email del técnico de Collido...debía configurarla a 4-6 segundos capa. Ahora...por mis pruebas con otras..y las pruebas con la otra castable de Joing 3D...me dejé llevar por mi prueba previa con luz UV.

¿Y que pasó con la Anycubic Photon?..hice una imspección antes de terminar la impresión...y la plataforma estaba vacía. Está impresora...dando siempre sorpresas..y no agradables.

Hoy he procedido a la limpieza de las cubetas. En la kelant había una gruesa capa de resina endurecida sobre el acetato. Trabajo me ha costado quitarlo...y alguna marca le he dejado. Vamos...algo le he acortado la vida con está prueba al acetato de la Kelant.

¿Y en la Anycubic?....pegado al acetato tenía un trocito del proyecto...perfectamente impreso. Es decir....se había desprendido de la plataforma métalica..y se había quedado por la zonas de soportes, los bebederos de soportes pegados al acetato. Se ve que en un curado de capa...la resina quedó pegada al acetato, tiró al levantar de la parte sujeta a la plataforma...y se desprendió. Ahora...fijaros...el resto de la resina estaba perfecta. Solo había endurecido resina en el archivo correctamente...hasta que se desprendió. Fuí poco conservador en la capa de plataforma. La configuré en 3 capas a 60 segundos capa. Y he leido que hay quien la llega a configurar a 8 capas de 60 segundos. Claramente...la Anycubic tiene un led UV mucho menos potente que la Kelant. Y requiere de una curación de las primeras capas..las de soporte de muchos segundos. 60..por lo que aprecio. Y por lo que también aprecio con respecto a la Kelant...es que en las otras capas del proyecto también necesita más segundos. El cubo de muestra a 8 segundos capa la kelant lo haría perfectamente a 3 segundos capa. Ahora...como pierde más tiempo entre capa y capa...es posible que un proyecto a 5 segundos capa en la Kelant tarde lo mismo que uno a 8 segundos capa en la Anycubic.

Puff...me estoy extendiendo mucho para ser mi primer mensaje...

Dudas que me quedan por resolver...unas cuantas.

1- Alguien tiene las configuraciones de la Anycubic Photon en diversos tipos de resinas?. Y si no le importa compartirlos. La verdad....es una m....tirar resinas y perder tanto tiempo. Y más...resinas de 250 euros litro.

2- Asunto...sujección de las resinas en la plataforma de la Anycubic Photon. La plataforma azulita brillante..queda muy chula, pero por lo que he leido en algún mensaje...es propensa a soltar las piezas cuando se están imprimiendo. He leido que alguno las lija...y le quita la capa azul. Que me recomendaís hacer?.

Dicho todo esto, y perdonad mi tocho, espero que a alguno le sirva de algo...y le ayude en elegir una u otra, y a mi a resolver dudas...os digo mi veredicto entre ambas impresoras.

Prefiero la Kelant Orbeat D100. Motivos.

1- Precio similares.

2- Da menos errores en impresiones con diversas resinas de otras marcas.

3- La luz UV es más potente.

4- Tiene una plataforma con agujeros que sujeta mejor las piezas. Da más trabajo su limpieza...pero lo que importa...es tirar las redes y pescar peces. Noo?.

5- El display de control es más grande, es mucho más visible.

6- El final del eje Z tiene un ajuste con rodamiento al final...lo que garantiza una rotación fiable 100%. Algo que no tiene la Anycubic. Por experiencia con una Nobel 1.0 y una sparmaker...estas impresoras de bajo coste...en ocasiones vienen con defecto en el giro del usillo Z. Puede venir con el ciro algo excentrico....y genera problemas de acabados superficiales.

7- El calibrado en ambas es distinto. En La kelant dando a Home baja hasta abajo del todo. En ambas hay que poner el papelito. Pero en la Keltan...baja, encuadras, y aprietas. Subes la plataforma 50 mm, acoplas el deposito con la resina...y a imprimir. En la Anycubic...se queda a 3 mm por encima del papel. Yo he calculado 3 mm. ¿Alguno a comprobado que imprime mejor a menos distancia..2,9 o 2,8?. A ver si esta es la causa que se suelten las piezas. En una ocasión la bajé hasta 3.2 mm...y las primeras capas hizo un ruido raro...como si se quedaran las capas pegadas al acetato...y hacía un clack...como si se desprendiera. Son deducciones que me hago...

En fín. Esta claro que estas tecnólogías es una batalla continua...y un continuo aprendizaje. Por suerte la CNC es de momento la que me da de comer. Y esta la tengo ya más que dominada...y sorpresas da pocas...o casi ninguna. Pero las impresoras 3D, tanto las de filamentos...como estas de resina....por lo menos a mi, me conlleva muchas perdidas de tiempo, y materiales.

Espero vuestros comentarios...u disculpad el tochaco.