Hola a todos
Tengo el famoso LCD de http://www.geeetech.com/ pero no se ven las letras casi. Se ven pero como si el contraste estuviera al mínimo.
He ajustado el potenciómetro que hay detrás pero solo consigo que se vea de manera muuuuuuuuy leve.
He probado a a resoldar todo, descomentar/comentar varias líneas del marlin y no consigo que funcione.
Lo más curioso es que la primera vez que lo monté funcionó a la primera pero ya no ha vuelto a pasar.
El lcd funciona, funcionan los botones y puede imprimir pero no veo nada.

Muchas gracias

Buenas a todos.
Os presento a P3Q, una i3 de la conjunta RP3D que hoy ha dado a luz el cubo de calibración, después de dos abortos el domingo.


No he tenido c*****s a imprimir con la boquilla de 0.35, el hobbed bolt se come el filamento. Apretando los tornillos que presionan el filamento casi a tope, he conseguido que imprima las dos primeras capas del cubo, después nada....
Hoy he sacado el filamento, limpiado el hobbed, cambiado la boquilla y otra historia, ha impreso el cubo a la primera. Tendré que probar este fin de semana otra vez con la de 0,35, pues quiero llegar a esa calidad. Se aceptan consejos para el uso de esa boquilla.
Con el subidón del cubo, he intentado imprimir los 3 soportes para los endstop y uno se me ha levantado.... :roto2:
Imprimo ABS a 240º de hotend y con la cama a 70º primera capa y demás a 65º, no se si será buena opción.

Por último, agradecer a todos los que publican sus dudas y a la gente que ayuda, sin todos ellos, nada de esto sería posible. Da gusto leeros.
Espero aportar en un futuro diseños e ideas propias, que ya está la cabeza maquinando....

He estado mirando el esquemático de la RAMPS y sinceramente no entiendo el propósito del fusible de 11A que tantos quebraderos de cabeza está dando a la gente.

El MOSFET que controla la cama aguanta 60A con disipación adecuada, y en las condiciones de trabajo con la electrónica del kit no debería disipar más de 2W (nominalmente aprox 1,4W) y eso en principio debería ser conseguible con el mosfet incluso sin disipación extra. Con una temperatura exterior de 25ºC el MOSFET no debería subir de 150ºC, una temperatura tolerable por el mosfet, y con un disipador como el que lleva y un poco de airecillo no debería subir de 70-80ºC, temperatura más que agradable para el transistor. La gente suele tener miedo de las altas temperaturas pero de verdad que para estos transistores trabajar a 100 o 120º no supone ningún problema.

No entiendo de verdad para qué leches está ahí ese fusible más que para tocar las narices. La cama es una carga resistiva cuyo modo de fallo catastrófico es típicamente un abierto, y en caso de cortocircuito en la placa en modo de funcionamiento normal te cepillas la protección de la fuente antes de que salte el fusible rearmable. Es un fusible que además está claramente mal dimensionado y ya hemos visto que puede hasta salir ardiendo.

Así que yo os sugiero a todos que lo mandéis a hacer puñetas el fusible y lo sustituyais por un trozo de cobre. Cortáis el fusible y soldáis un trocito de cable gordo bien soldado entre las dos patas del fusible cortocircuitándolo. Y eso debería ser suficiente. Ya se lo hemos hecho a una impresora y como era de esperar son todo ventajas. La cama se calienta más rápido (el fusible limitaba inutil e innecesariamente la corriente hacia ella) y ya no hay ahí un fusible amenazando con destruir la placa y calentándose a lo bestia.

Os animo a hacer eso mucho antes que a poner un relé. El MOSFET no se va a romper por quitarle el fusible (si el fusible estuviera bien dimensionado se debería comportar prácticamente como un corto normalmente). De hecho el dinero del fusible rearmable se lo podrían haber gastado en unos diodos de protección contra electricidad estática, que seguro que más de uno se ha cepillao los mosfets por culpa de eso.

Me ha llegado una tira de 1m de leds y quería conectarla a una fuente de 12v, quería saber que cantidad de mA es necesario poner o si tengo que poner una resistencia dependiendo del valor de corriente del alimentador. Compré exactamente esta:

http://www.ebay.es/itm/121086166193?ssPa...1497.l2649

Saludos

Hola, me acabo de dar cuenta que el eje Z está desalineado.
Me explico, midiendo la distancia entre la varilla de M5, justo encima del acople al motor, hasta la varilla lisa mide 10.5mm.
Haciendo lo mismo desde por encima del carro del eje X, justo encima de la tuerca de M5, mide 11mm.
Esto provoca que las dos varillas hagan una forma un poco de V en vez de ir paralelas.
Tengo una i3 de la conjunta de RP3D. ¿a alguien más le sucede esto? ¿Es normal?