Bueno voy intentar "construir" mi primer tutorial, ya que el compañero nexocomun me metió presión :zpistolas: para compartir estas piezas de mi propio sistema de autolevel que estoy ultimando para Jonas+E3D, es decir, para las máquinas de la compra conjunta jiji y de paso, me he animado a escribir el paso por paso del sistema, debido a las instrucciones algo caóticas que encontré para el sistema.

PRINCIPIO DEL TUTORIAL

PASO 0: MATERIALES
-servo de rc comprado en ebay
SERVO 9g TOWER PRO SG90


-pieza impresas, en mi caso las he diseñado yo sobre la marcha:
soporte para extrusor 3DE (e3d de 3despana) NUEVA VERSION V2!!
con ventilador de 40mm + huecos calentador (recomendadoderecha) + soporte para servo + atornillar en base jonas


brazo servo NUEVA VERSION V2!!
para endstop normal + bridas


los 2 aqui:
http://www.thingiverse.com/thing:252255

///novedad : endstop EJE X adaptado para servo

http://www.thingiverse.com/thing:260485

-bajar ESTE marlin
https://github.com/ErikZalm/Marlin

ESTE NO
https://github.com/alexborro/Marlin-BedAutoLev

ya que el segundo, que es el de las guias, no hace SAFE HOMING ( y hace el homing del eje Z con el servo FUERA de la cama, POR LO QUE CHOCARÍA LA PUNTA CON EL CRISTAL) y el primero se puede configurar que mida en 9 puntos, el segundo solo en 3

///// EDITO : PARA LOS QUE TIENEN ALGUN PROBLEMA CON EL PRIMER MARLIN, SUBO EL MIO QUE FUNCIONA PERFECTAMENTE
https://drive.google.com/file/d/0B1JDKyO...sp=sharing
////////////////////////////////////////

//ADEMAS, HE EDITADO EL FICHERO MARLIN_MAIN.CPP para evitar los problemas de choques con la cama entre pruebas
https://drive.google.com/file/d/0B1JDKyO...sp=sharing
SI USAS ESTE FICHERO MODIFICADO, SI EL VALOR FINAL DEL EJE Z TE DA POR EJEMPLO -3.80, SUMALE 1 Y QUEDARIA EN -4.80,, YA QUE LO HE MODIFICADO PARA QUE LEVANTE 1MM EN CADA MOVIMIENTO Y DEBEMOS COMPENSARLO

EMPEZAMOS
1º) MONTAJE
Con la impresora funcionando normalmente, imprimimos las 2 piezas diseñadas.
Colocamos la pieza y conectamos el ventilador. De momento ni montamos el servo ni el brazo, pero SI lo conectamos.

para conectarlo, el servo se conecta en el siguiente esquema, en los 3 pines que estan marcados como D11 y tenemos que puentear el pin marcado como 5v con vcc con un jumper, para dar corriente al servo (cable negro o marron va abajo en los servos).
NI QUE DECIR TIENE, QUE TODO ESTO, CON LA CORRIENTE DESCONECTADA


2º) COPIA DE SEGURIDAD Y PRIMERA MODIFICACIONES EN MARLIN
Hacemos una copia ENTERA en otra carpeta de nuestro firmware "por si acaso"

abrimos el firmware descargado, y vamos pasando a el todos nuestros valores de configuracion que tendremos en el fichero configuration.h (algunos estaran en otras posiciones y otros ya no estan, como los valores DELTA)

Descomentar (quitando las //) las líneaS:
#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
y
#define NUM_SERVOS 3
#define SERVO_ENDSTOPS {-1, -1, 0}
#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {0,0, 0,0, xxx1,xxx2}

estas ultimas las modificamos así:
#define NUM_SERVOS 1
#define SERVO_ENDSTOPS {-1, -1, 0}
#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {0,0, 0,0, 0,40}

la primera siginifica cuantos servos tenemos, 1
la segunda, -1 es desactivado y 0 activado, dejamos 0 en el eje z
en la tercera, el xxx1 es el servo en posicion BAJADA y xxx2 cuando SUBE (se pueden poner valores negativos)

3º) PRECARGA PRELIMINAR DEL CÓDIGO.

Cargamos el marlin.

De momento usamos el endstop que tengamos originalmente de eje Z.

Todavia NO ponemos el brazo en el servo. Abrimos un programa como REPITIER y nos conectamos a la maquina. Esto hará que el servo se encienda, y se ponga en posición 0.

Por si acaso, desde repitier, mandamos el comando
M280 P0 S0
para poner el servo en posicion 0 grados

En este momento, lo atornillamos a la máquina a la pieza (solo tiene una posición) y ponemos el brazo calculando que debe estar en posición levantada.

Una vez hecho, desde repitier, mandamos el comando
M280 P0 S40 y vemos como nos queda
Necesitamos que el brazo quede recto a la cama, asi que si no nos quedara, vamos aumentando esos grados. Ejemplo 43º:
M280 P0 S43
hasta que demos con el grado correcto. Cuando lo encontremos, lo anotamos en el firmware, sustituyendo al valor xxx2
#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {0,0, 0,0, 0,43}

no hace falta volver a cargar el arduino

Continuamos, levantamos el servo con el gcode
M402

4º)AJUSTES DEL SERVO

Hacemos homing, y movemos el eje x e y al centro de la cama.

Yo por ejemplo, como tengo unas distancias máximas asignadas de 180x180, mi centro es x90 y90

Hacemos con un rotulador una marca en el centro de la plataforma a donde apunte la punta del extrusor.

Ahora, todas las guias dicen que pongamos a 0 la posicion de la máquina con el comando G92, pero no es correcto, ya que si necesitamos mover en sentido negativo el eje Y o el X, no nos dejaría al ya estar en 0, asi que como lo habitual es solo mover positivamente el X , uso este código
G92 X0 Y20 Z0

Levantamos el eje Z unos 10mm.
Bajo el servo con el comando
M280 P0 S43
(43 son los grados que pusimos anteriormente)
movemos las posiciones X e Y hasta que veamos que la punta del endstop, la que se va a doblar, está encima de la marcar de la cama

En ese momento, vamos bajando poco a poco (de 1 en 1, y cuando estemos cerca de 0,1 en 0,1, hasta que oigamos que el endstop se activa (tenemos que oir el clic)

En ese momento, ejecutamos el GCODE M114
nos daría algo similar a esto:
X:24.3 Y:11.4 Z:5.1;

pues bien, como partiamos de 20, el código "de verdad" sería
X:24.3 Y:-8.6 Z:5.1; (le restamos 20)

y lo tenemos que transformar multiplicando todo x -1, con lo que quedaria
X:-24.3 Y:8.6 Z:-5.1;

anotamos el codigo

5º) CARGAMOS LOS NUEVOS VALORES EN ARDUINO

Desconectamos de repitier. Volvemos al arduino y localiza y pon con tus valores estas opciones:
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -24.3
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 8.6
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5.1

luego busca
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 30
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 140
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 140
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 30

que es para decirle donde mide la máquina, de momento estos valores son conservadores, luego cuando todo vaya bien se puede ir más al borde, por ejemplo:
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 10
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 170
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10

busca y modifica

#define XY_TRAVEL_SPEED 6000
es la velocidad a la que hace las pruebas

#define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 6
#define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 6

lo que tiene que levantar cada vez que haga una prueba

y luego que no se dice en guias

#define PROBE_SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300

para que se apague el servo al terminar

#define Z_SAFE_HOMING
todo activado y descomentado, para que haga el z en el centro de la cama y no fuera

#define ACCURATE_BED_LEVELING

lo mismo

#define ACCURATE_BED_LEVELING_POINTS 3

para que haga 9 puntos de prueba, mas es tonteria.

6º) ÚLTIMA MODIFICACIÓN PARA IMPRIMIR : GCODE
listo! carga el marlin, conecta con repitier y manda los codigos:
M401 para bajar
M402 para subir
ASI COMPROBAMOS QUE TODO FUNCIONA CORRECTAMENTE

para imprimir usando los servos, es necesario añadir este gcode sustituyendo al principio del gcode cuando se manda el codigo g28

G28 ; home con safehoming
G29 ; realizar prueba 9 puntos
G1 Z5 F5000 ; llevantar nozzle

///EDITO: SI POR ALGUNA RAZÓN QUEREIS SUBIR O BAJAR LA ALTURA AL CRISTAL DESPUES DE CALIBRAR TODO,
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5.1
si descendemos el valor (-5) , la altura al cristal aumenta,, y si lo aumentamos (-5.2) disminuye
/////
y a imprimir!!!

Hola a todos!!
Con el permiso del Administrador, Overcraft, etc. etc. me gustaría organizar una compra conjunta de la PRUSA POWER CODE.
Está diseñada por Manuel Palacios y me parece una evolución muy buena de la prusa I3, quita las roscadas de 8 mm y mejora la estabilidad del eje Z.
He estado mirando y pidiendo más de 10 unidades nos quedarían todas las piezas en unos 350 € ya con el envío incluído y todo. Si hay gente interesada, pongo aquí la lista de todos los componentes y nos ponemos a ello. Si nos organizamos rápido, quería dejarlo todo hecho en 10 días como mucho y los portes tardarían unos 6 ó 7 días.
Os pongo una foto aquí de la impresora y a ver si hay gente interesada...

Hola tengo un problema con el hothend j-head.
el que venia de serie con el kit que compre para una prusa i3 J-head, funcionaba bien hasta que un dia se quemo el plastico exterior (cuerpo), compre uno nuevo en los chinos, por fin lo monto y al probarlo hace olor a chamusquina, he parado de calentar el hotend, parece que esta bien pero no lo he desmontado, lo tengo envuelto en cinta kapton.
La cinta Kapton hace olor a chamusquina?
la temperatura que tenia en el hotend era de 220ºC segun el programa.
de donde puede venir el olor de plastico quemado?
se tiene que poner teflon de este de fontanero en la rosca del hotend con la rosca del cuerpo del hotend?

Hola,

mi ramps parece que ha petado. En los ultimos días le he dado bastante caña haciendo las piezas de la rostock a buena calidad y parece que no lo ha superado. Ha empezar a dar fallos intermitentes y al desmontar me he encontrado con una RAMPS con zonas chamuscadas. En fin, que ya no me fio de esta electrónica.

Quiero cambiar, me apetece ir a otro producto que no sea este, no me da confianza.

He mandado mail a FMalpartida por la SAV Mki, a ver si es posible hacerse con una.

Que otras alternativas me recomendais? que os parece la Rambo? no me gusta mucho su precio y que los steppers esten integrados. Como lo veis?
(https://ultimachine.com/rambo)

gracias y saludos

Hola, antes tenia el PROBLEMA del warping, y como soy un poquito cabezón he probado millon de conbinaciones y tecnicas para intentar mitigarlo, de vez en cuando sigue haciendose notar y dando por culo :zplatano2: en alguna esquinita, pero pero el y yo nos estamos empezando a llevar bien y ya casi no me molesta. Con este post intento transmitir mi experiencia y mis idas de cabeza por si le sirven a alguien, y si si alguien le quiere seguir completando, todos os lo agradeceremos.

No voy a entrar en tema de temperaturas de la cama y de extrusion ni nada de eso, puesto que creo que eso es muy particular en cada impresora, en el filamento, boquilla, tipo de cama, etc. y al final creo lo mejor es probar un poco hasta que encuentras el equilibrio. Yo ahora estoy imprimiendo con la cama a 90º, ABS en cama de aluminio. Pero he probado con un monton de temperaturas distintas y segun el ingüento funcionaba mejor o peor.

---ÑAPAS--- Experiencia y consejo:

Todo esto es para ABS, no he probado con PLA. Lo siento.

Lo primero que hay que saber es que cuanto mas estable sea la temperatura de habitación o la caja donde este metida la impresora mejor, una variación de un grado o una corriente de aire durante la impresión hacen que las piezas se despeguen. Y si hay posibilidad de calentar mejor que mejor.

- Espejo, y nada mas: La base de toda impresion, tienes que tener muy bien regulado todo condiciones de temperatura en la habitacion estables y brim o un buen raft indispensables. No debe haber problemas con piezas pequeñas.

- Kapton: Se mejora bastante la adherencia y se pesgegan las piezas para retirarlas al acabar con mayor facilidad, el problema es el precio. Para que halla buena adherencia es conveniente cambiarla para cada impresión.

- Pasta de ABS: Se hace disolviendo trocitos de ABS en acetona (los hilitos sobrantes que tira el extrusor o pruebas fallidas hechas trocitos, estupendo) se aplica con un pincel directamente sobre la cama caliente, cuanto mas espesita sea mejor (pero cuidado con los grumos y tropezones que te lo pueden hechar a perder). Es muy recomendable y funciona muy bien, el unico fallo es que es un poco coñazo tener que hacerla y hay que limpiar la cama.

- Laca Nelly: Laca del pelo, se vende (que halla visto) en DIA, ALCAMPO, y chinos. He probado dos marcas mas que tenia por casa antes de comprar esta, y no hay color. Es estupenda y barata. Hay normal y fijación fuerte, cualquiera de ellas funciona muy bien. A quien se le ocurriese usarla y transmitir su filosofia deberia tener un monumento al lado del inventor de la brida. GRACIAS ESTES DONDE ESTES. Combinala con el soporte que quieras (cristal, kapton, cinta de arroz, aluminio) que lo unico que hace es ayudar. Que halla probado de momento, el peor amigo del warping. Como contra, hay que limpiar la superficie.

- Cinta de arroz: Es la cinta de emascarar que usan los pintores en carroceria (la amarilla y suave), aguanta altas temperaturas, hay varios grosores, no deja residuos al despegarla y es muy barata. Esta cinta junto a la Nelly, es una perfecta combinación. De momento es lo que mejor resultado me da con mi cama de alumino, piezas pequeñas y grandes. Como contra, si no la pegas bien (yo le paso la espatula) con piezas grandes que tengan tiro y contraigan, pueden despegar un poco la cinta de la cama. A la pieza se queda pegada que hay veces que cuesta hasta quitarla.

- Cinta de carrocero: Deja residuos que luego hay que limpiar de la cama, para que la pieza se pegue bien hay que echar mucha laca.

- Pegamento de barra: De el del cole de toda la vida. Funciona bien, aunque luego se forma una pelicula dura que cuesta mucho limpiar, si lo usas sobre kapton o cinta de arroz es un buen sustituto de reemplazo de la Nelly.

- Cinta de doble cara: Hay de muchos tipos, he probado varios y la mejor es la que se usa para enmoquetar (casualmente es de las mas baratas). Para usar con la cama fria o para los que no tengan cama caliente. Siempre con un buen raft y una calibracion del extrusor para la primera capa bastante generoso en altura, puesto que se pega bastante bien cuanto mas frio este el filamento. Si el extrusor roza contra ella, le temperatura la contrae y no pega. Hay que tener muy bien configurada la altura del extrusor a la cama y usar un par de capas de ratf. Una vez la dominas funciona bien. Pero no aconsejo que gasteis vuestro tiempo a menos que no tengais cama caliente u os aburrais mucho (lo mio fue desesperación)

- Pegamento en spray: No sirve, huele, dificil de limpiar, y no adhiere bien.

- Cinta anticalórica: Igual que imprimir sobre el cristal, y luego no hay quien la quite.

- Tela asfáltica: hock: :o hock: (sí, lo he probado): la cambias por el espejo, con la pelicula de alumino para abajo... Pegarse se pega, ahora de el resto ni os hablo, niños no hagais esto nunca en casa.

- Pasta de poliestireno: No funciona.

- La ñapa de las ñapas: Un buen brim a partir de 5mm, y cuando acabe la primera capa, pausas y aseguras todo el perimetro con kapton o cinta de arroz para evitar que se despegue.

Y de momento no he tenido ninguna epifania mas de pruevas disparatadas :dale2: asi que hasta aqui llegan mis reflexiones.

Saludos.