Problema con ender3 (la primera)

[DarkySt]

Buenas noches.
Solicito su asistencia.

Rompí las roscas del bloque de aluminio, y lo intente sustituir por uno nuevo.

Al hacerlo le arranque un cable al termistor...
Compre uno nuevo y para probar lo enchufe a la placa madre sin colocar en su sitio, para calentar el bloque y poder meterlo bien, pero la impresora muestra el cartelito de ender y comienza a pitar como descosida. Se tira un rato pitando y se reinicia, al rato vuelve a pitar y se queda haciendo eso en bucle.

Probe a encenderla sin el termistor enchufado y pita igual. Desconecte todo, motores, cama, calentador y lo mismo.

Intente buscar información y encontré algo en redit de medir continuidad en los pines del termistor pero no se como interpretar el resultado.

Poniendo el multímetro en continuidad, donde juntando los terminales pita, si pongo el rojo en un pin del termistor( en la placa ) y el negro en el otro pita.

Eso quiere decir que se me achicharro la placa base? Se puede arreglar de alguna forma?

Un saludo.

[Simemart]

Hola, en este modelo el termistor va dentro de un hueco del bloque calentador, sujeto con un tornillo para que no se salga y no hay que calentar el bloque para colocarlo.
No sé si será ese elemento el que realmente estás cambiando, por lo que mejor pones unas fotos para estar seguros de lo que intentas hacer.

[DarkySt]

Hola, en este modelo el termistor va dentro de un hueco del bloque calentador, sujeto con un tornillo para que no se salga y no hay que calentar el bloque para colocarlo.
No sé si será ese elemento el que realmente estás cambiando, por lo que mejor pones unas fotos para estar seguros de lo que intentas hacer.

Correcto, va en ese agujerito, pero el antiguo estaba super empotrado y tuve que calentar para sacarlo, así que en mi lógica quise calentar para meter el nuevo pero no era necesario. Lo que conseguí es ver que algo estaba mal.

En esta impresora el termistor es una bolita de vidrio con dos cablecillos finos como pelos.

[Simemart]

Para comprobar el termistor, lo que tienes que hacer es medir su resistencia: a 25 ºC debería dar unos 100K Ohms.

[DarkySt]

Entiendo, pero el problema es que la impresora genera ese error y el pitido, con todo desconectado. Como dije, hay continuidad entre los dos pines de la placa base del termistor, son los dos únicos pines que la tienen. Es eso normal? Igualmente probé los 5 termistores nuevos que venían en el paquete con idéntico resultado.

[Simemart]

En ese caso, probablemente esté mal la placa.
El circuito asociado al conector del termistor del hotend lleva dos componentes: un condensador y una resistencia.
Si el modelo de placa es V1.1.x, el condensador es el C9 (SMD de 4,7 uF) y la resistencia la R5 (SMD de 4,7 KOhms):



En estos casos, lo que suele pasar es que se quema el condensador y se queda en corto, lo que hace que la lectura de temperatura sea siempre la máxima posible, lo que dispara el error.
Puedes comprobarlo midiendo su resistencia, que debería ser de unos 6-7 KOhms: si es casi nula, el condensador está en corto.
Si tienes práctica con el soldador, puedes intentar reparar la placa sustituyendo los componentes dañados.

[DarkySt]

muchas gracias por la información, creo que la placa pone 4.2.2, tiene un fusible azul. El condensador también muestra continuidad con el polímetro (pita). Buscaré esa información aplicada al modelo de mi placa y verificare el condensador.

[Simemart]

Para la V4.2.2, el condensador es el C40 (10 uF) y la resistencia la R57 (4,7 KOhms):



Alguna placa de este modelo he visto con una serigrafía distinta, pero los componentes siempre están en esa posición.

[DarkySt]

El condensador da 0 resistencia, el contiguo, del termistor de la cama que parece igual marca 5,50.
La resistencia marca 0.80, la contigua marca 4,7 casi clavados.

Parece que los dos componentes están tocados, el condensador si lo encontrase me atrevería a cambiarlo pero la resistencia.... es minúscula.
Me temo que asta aquí llego esta placa.

Muchas gracias Simemart por tu ayuda.

[Simemart]

Es una pena tirar una placa solo por eso: la resistencia no es necesario que sea SMD, puede ser de tipo normal, lo que podría hacer mucho más sencilla su colocación.

[DarkySt]

Es una pena tirar una placa solo por eso: la resistencia no es necesario que sea SMD, puede ser de tipo normal, lo que podría hacer mucho más sencilla su colocación.

Ya veo, estuve mirando y mi duda es que voltaje tendría que tener los componente, porque el condensador de 10uf lo mas bajo que encontré por ahora es 10 v y de tantalio.

[Simemart]

Ese circuito trabaja a 3,3V, así que cualquiera superior a ese voltaje: ese de 10V debería funcionar sin problema.
Para la resistencia, lo importante es la potencia a disipar, pero en este caso por ahí pasa poquísima corriente, así que la más pequeña disponible.

[DarkySt]

Ese circuito trabaja a 3,3V, así que cualquiera superior a ese voltaje: ese de 10V debería funcionar sin problema.
Para la resistencia, lo importante es la potencia a disipar, pero en este caso por ahí pasa poquísima corriente, así que la más pequeña disponible.

Pues la he liado. Mira que iba con cuidado.... y me llevo la pista mas grande....

A partir de aquí, crees que merece la pena seguir?, en plan tirar un cable desde el pin a donde debería estar la pista?

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Actualizacion: La resistencia retirada ahora da la medida correcta, y el condensador ya no esta en corto...

Parece que el problema esta mas arriba....

[Simemart]

Que la resistencia esté bien no me sorprende, no suelen ser las que se estropean en estos casos, pero como dijiste que no daba la medida...
Lo del condensador ya es otra cosa, supongo que será que ahora ya no conduce, probablemente por efecto del proceso al retirarlo.
Más arriba no hay nada, así que por ahí no hay nada que hacer.
Este es el esquema:

[DarkySt]

Bueno, ya con la pista rota poca solución tiene no?

[Simemart]

Supongo que estará bastante complicado, sí.

[DarkySt]

Buenas de nuevo, he raspado para descubrir la electrónica interna de la placa. Crees que si tiro un cablecillo de cobre por donde puse la linea roja uniendo la resistencia, el condensador y el pin, sin tocar la zona azul, abría posibilidades de éxito? Me cuesta mucho seguir la dirección del voltaje en el esquema.

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[DarkySt]

Haciendo comprobaciones me di cuenta que la pista de la resistencia desde la que te pinte la linea roja tiene continuidad a tierra, cosa que el del otro termistor no la tiene. Limpie bien todo el estaño y volví a comprobar eso, siguiendo la derivación. Volví a soldar la resistencia después que comprobar que el valor estaba bien, 4,7, y al soldarla el valor volvió a caer a 0,86. Ya con esto desisto.

Muchas gracias por tu ayuda y tiempo.
Un saludo.

[Simemart]

Estas cosas no son tan sencillas como parecen, hay que ser muy pulcro con las soldaduras para que no se produzcan contactos indebidos, que es lo que te estará pasando.
Soldar la resistencia en la placa no debería cambiar su valor, pues de momento estaría en circuito abierto mientras no se conecte el condensador: en todo caso, el circuito del termistor de la cama caliente es idéntico a este y su resistencia no varía, como ya has comprobado.

[DarkySt]

Si, la de la cama caliente da 4,7 casi clavados, igual que esta cuando estaba desoldada. Pero antes de desoldarla ya me daba un valor bajísimo. Lo dicho, gracias de nuevo.